[ Home ] [ Up ] [ Gnd ] [ ColdStart ] [ Code21MMC ] [ Smog ] [ MMC code 21 ] [ practice ] [ B6 ]

Код «12» на 2L-TE

Как известно, код самодиагностики "12" на данном двигателе означает проблемы с опережением зажигания. Однако прежде чем лезть в глубину и начинать снимать ТНВД – не попробовать ли сделать по-другому и для начала просто подумать и попробовать просто  изменить настройки ТНВД. С вакуумными схемами двигателя и т.п. можно ознакомиться.
Все выше и ниже сказанное является чисто моим IMXO, так что прошу строго не судить…
Визуально проверим  как стоит сам насос, то есть в каком положении он закреплен (лучше смотреть на дальнюю шпильку около блока, там лучше видно): по центру прорези или как. Если видим, что не по центру, а есть смещение, например, в сторону «позже», то мы на верном пути и можем идти дальше. Далее проверим  работоспособность  клапана опережения. Разъем клапана находится в пружинной «постели», откуда ее надо вытащить и отсоединить при заведенном двигателе.
При рабочем клапане звук сразу же изменится на звонкий, высокий и так далее…При нерабочем – останется таким же, скорее всего «мягким». На этом этапе можно и должно сделать вот что: подать напряжение на клапан и просто «пощелкать» им при не заведенном двигателе. Если слышим этот звук, следовательно, сам клапан работает. Далее осциллографом или при помощи мультиметра проверяем во время работы двигателя такой интересный момент: проходит ли сигнал на сам клапан от компа и есть ли «постоянная» составляющая на самом клапане. Если все это есть, то соединим фишку обратно, «прогоним» двигатель на оборотах 3-4 тысячи и опять снимем фишку и проверим: меняется звук или нет. Иногда бывает так, что после данного этапа  клапан начинает работать, так как до этого он был просто «закисшим». Откручиваем крепления к двигателю. Делаем сам насос немного «пораньше». Заводим. Звук стал намного звонче и резче.
На этом этапе код 12 может уйти, а может и остаться, даже после того как мы проверим все положения «в раннем диапазоне».
Однако – пока не отчаиваемся. Что делаем дальше: думаем… и думаем о  том, отчего еще зависит само опережение на этом насосе. И вспоминаем, от внутреннего давления в самом насосе. А как его можно изменить? Необходимо взять «приспособу» сделанную из ненужной головки на 11,в которой есть два треугольных выреза, и выкрутить клапаночек, который и регулирует внутреннее давление…Если смотреть по ходу движения, то он находится ближе к лобовине и к блоку, к нему подходит ключ на 10 (если можно было бы подлезть).
Далее начинаем «играть» с самим клапаночком. Хорошо, если есть запасной, потому что с первого раза может и не получиться и тогда придется долго и упорно искать такой же. Обращаю внимание, что по резьбе и по внешнему виду клапана от 2L-T и 2L-THE похожи, но отрегулированы по-разному: давление на выходе у одного насоса 105-125 кг\см, а у электронного - 150 плюс\минус…
«Играться» будем таким образом: при помощи изменения натяжения пружины (больше или меньше) будем пытаться изменять внутреннее давление в самом насосе.
Таким образом, после описанных манипуляций в 70 из 100% все получается и после сбрасывания кода и пробной поездки на скорости до 120 км/час лампочка CHECK не загорается. А если загорается, снимаем насос, снимаем этот клапан и (или) ремонтируем его или меняем. Бывает еще хуже, что приходится менять весь корпус насоса – обычно это в том случае, когда насос некоторое время «хлебал халявную солярку». Она, естественно, дешевая, но с водой. Это тоже чисто по-русски.
А теперь несколько советов:
·     Когда регулируем опережение насоса – помним о том, что  открученная дальняя гайка, та, которая ближе к блоку, имеет обыкновение откручиваться и слетать, а ставить ее  замучаешься. Поэтому, обязательно смотрим за ней или во время регулировок всегда все закручиваем обратно. Утомительно, конечно…
·        Не пытаемся «сажать» лампочку CHECK на генератор при не устраненной неисправности. Конечно, при этом лампочка начинает работать «штатно»: при включении зажигания  загорается, при заводке - гаснет. Это «по-русски», но это  не профессионально.
·        После сборки и установки насоса снова заводим двигатель не сразу. Сами  или товарищ, который тоже разбирается необходимо посмотреть: все ли на месте. Место там узкое и при работе всегда может что-то откуда-то слететь, какая-нибудь фишка или трубочка и ломай потом голову над новой «неисправностью».
Вот коротко о ремонте кода № 12. Можно сказать, что на каждый код есть такие же подобные «приколы», надо просто немного думать по-русски. Ну, например: вставив в цепь датчика температуры дополнительное сопротивление на…Ом, можно изменить некоторые параметры двигателя. Не пробовали? Попробуйте, понравится. Однако есть еще, скажем так, «непонятные» коды самодиагностики, которые иногда показывает Система и от которых приходишь поначалу в уныние…
   Джип "Прадо" '94, двигатель 2L-THE. Клиент в недоумении: «все было нормально, и вдруг загорелась эта чертова лампочка» (имеется в виду «CHECK»). Когда считали коды, то получили:  10-11-12. Весьма странно для такого двигателя, тем более что более всего смущал код 10- еще ни разу такого не попадалось. С 11-м встречались, это просто-напросто неправильный сигнал от датчика TPS.  12-й  это сигнал о неполадках в системе опережения зажигания. Ну а вот 10…
 Мой вам совет: прежде чем надувать щеки и лезть что-то искать – поговорите с клиентом. Задайте ему кучу вопросов, пусть среди них будут ненужные, но зерно, какое то все равно появится. «Так просто» ничего не бывает.
Так и здесь. Оказалось, что недавно клиент доверял машину, каким то специалистам из соседнего двора. Ему их рекомендовали как «классных спецов, которые «Жигули» на коленке соберут и разберут!».  Может быть, может быть…только почему-то никто не берет во внимание, что это совершенно две разные вещи - технология 60-х и 90-х годов, тем более сделанная в Японии.
 При более внимательном рассмотрении оказалось, что фишку, которая идет на датчик числа оборотов коленвала в районе 3-4 цилиндров, уже кто-то трогал. И не просто трогал - свежие провода замотанные исконно русской изолентой - ЧЕРНОЙ и МАТЕРЧАТОЙ!
 Проверили, посмотрели и что? Перепутаны провода местами…
 С 11-м кодом тоже разобрались просто, правильно отрегулировав по прибору дроссельную заслонку и датчик её положения.  А 10-й-сам ушел после того, как еще раз перепроверили провода идущие  от замка зажигания до стартера со всеми разветвлениями (прикинули по другим кодам от Toyota, что это может быть «сигнал стартера»).

       

 

 

 

 

IMHO, В.Кучер